五一假日，人隐士海。
回顾前一天，游过北京南站候车大厅九位数的人隐士海，一致是负债50万如何走出困境一场体魄以及心灵的双重历险——开始，你以及其他负债几十万如何上岸99999999人一律，都是五一假日的运气儿，运气到也许从尘沙之众的购票大军中买到自身想要的车票，这须要糜费辽阔的体力、心力和常日积累的品德。正在放票的那一瞬下单乐成，才有资历站正在这边；其次，你依然个勇者，怯懦到明知将以及逾越候车大厅数百倍的人共享统一片观光想法地，依然义无反顾地奔赴前去。
直到这个时分，你才意识到，有那么多人怀揣着以及自身一律急迫的情绪，像被逃离沉船的旅鼠附了身普通，一头扎进一经早已猜测到的地理数字人隐士海。
到底，糊口总是正在别处——虽说那个“别处”，也是“他武汉出轨调查人”的“这儿儿”。
撰文|李夏恩
想到38个小时前，我也是候车大厅经纪隐士海中一个，背着又重又大的包，被种种各式质量的衣服面料频频杀害成了一个小斑点（我穿戴黑色衣服），就没有免为自身的运气以及勇气鼓鼓而觉得自大——虽然我仅仅休假回家罢了，回到那个决绝北京仅有半个小时高铁车程的天津。
我是天津人——总得有人是天津人呀。
当你是个天津人，你就得毫没有置疑地采用这个真相：没有比天津更没有像旅行想法地的旅行都会了，由于这座都会，犹如有一种奇异的催眠力气，一离开这边，就被它那种劈头而来的街市糊口气鼓鼓息俘获了。这种糊口气鼓鼓息以及成都、武汉和广州、厦门那种糊口气鼓鼓息全然分歧，你到那边去，异样会觉得糊口气鼓鼓息粘稠，但那是属于与己分歧的，多少乎是另一种漂后样式的糊口，而正在天津，最失当的形貌是：“跟正在家里差没有多”。
天津便是有种能霎时把人带“回”家里的魅力，哪怕它没有正在街上戳个假路牌，下面写着“我正在天津很想你”，也有这种古怪的魅力。我这个打小出身正在天津的家伙，即使从看《动物天下》认得河马、大象结束，仪表就生出一种“天下这么大，我也想看看”的怪设法，但哪怕我的痕迹从南海之滨到阿勒泰山脉，正在生吃折耳根以及“每天一瓶醋，胜过活神仙”的地点待过这么多年，最终依然被乖乖拽回这座都会，以及其他总想逃离这边却最终沉着地躺正在天津某个安适的沙发上的家伙差没有多，早晨起来列队到楼下买套煎饼果子。
微纪录片《天津传统煎饼果子》画面。
说到煎饼果子，有一段履历很能阐明天津这座都会的特质。那天，我足足分开一年多才回首，岭南的糊口让我形貌大变，又白又瘦，活脱脱像南朝墓葬砖画里跳进去的人物。多少乎每个看过我冤家圈相册的冤家都以为我的本体一经被拐卖到某个西北亚国家噶了腰子，回到天津的仅仅借壳上市的代替品。但就正在第二天一早，我下楼买煎饼果子时，那个正忙着摊煎饼的大姨竟然一如如今地以及我打号召，并且没有待我叮嘱就豪爽地撒了大度葱花正在面皮下面，就好象我今天还正在这边买煎饼果子一律。
那一刻，我感慨没有是我穿越了，便是那位煎饼大姨糊口正在柳文扬《一日囚》的天下里，并且早已风气了每日与我重逢的时光轮回。
当我咬下第一口煎饼果子时，我才意识到，我回家了，仅此罢了。
煎饼果子来一套
煎饼果子是天津最拿得脱手的旅行商标，假设烤串一种美食也许排斥人们来淄博旅行，那么煎饼果子应该也拥有异样诱人来津的姿色才对于。到底，正在岭南时，以及人提起天津，他们的第一反应便是煎饼果子，以至连包子以及炸糕都屈居厥后。有人以至以为，天津的旅行记号没有应该是破晓宫，而应该是一个辽阔的煎饼果子，还得摊两个鸡蛋。
天津虽说号称建城六百年，但纵览整体市区，你多少乎找没有到一座能证实这座都后天3晚上会有六百年史乘的古迹奇迹。天津市区最古老的建筑是海河畔上的破晓宫——天津人称之为“娘娘宫”。即使天津本地的旅行文宣讨厌拿那句所谓“先有破晓宫，后有天津卫”的老俗话夸夸其谈，并且有清代地点志的记载阐明这座寺院始建于元朝，不过啊不过，那是“始建”。现存的建筑，根据1985年大修时正在大殿天花板后面发明的墨书题记，最早的题记乃是“万历三十年（1602年）六月二十五日重修，宦官马堂、督工王枢、善人孙济”，所以，如今现存的建筑仅仅一座晚明时期的建筑，这样的建筑，正在福建以及山西也许说都会乡野之间一抓一大把。
天津破晓宫皇会盛况，出自《中国漫画》1936年第6期。
但对于天津人来讲，这一经是视若拱璧的珍宝了。到底，就连庙会天津破晓宫旧日富强场合的仅有清代习惯长卷《天津破晓宫行会图》，都是隔壁都会国家博物馆的藏品，要想领会老天津史乘的闪光点，还得坐半小时高铁到北京南站坐地铁四号线转一号线正在王府井站下车再步行一千米才华看到。特别提一句，重修天津破晓宫题记上的那位“宦官马堂”，便是晚明时代恶名昭著的那位天津税监马堂，这位万历皇帝钦差兼管天津临清征税的宦官，带着“诸流落从者数百人”横征暴敛，搞得“中家以上破者泰半”，“小平易近过活没有支”，乐成激发了临清平易近变，为加快大明王朝的史乘里程推广了没有少稻草。这位宦官残酷贪欲的臭名以至正在晚明时期就远播海内，来华宣道士利玛窦专门正在条记中糜费大度篇幅形容自身是若何落入马堂贪欲的魔爪，被克扣行装，无耻索贿，他用“凶恶才干”来形貌这位拦路虎。即使如许，晚明时期的天津人依然巴巴地把这位恶名昭著的宦官算作重修破晓宫的大恩主，塑了像供奉正在破晓宫的大殿里，称之为“马公”，就像昔日阉党横行时，杭州西子湖畔建起供奉魏忠贤的生祠一律。
比起破晓宫，天津煎饼果子的年事要小很多，说它出生于晚清大概都是正在抬举它的诞生。这种如今一经成为天津标记的小吃，正在这座都会生根萌芽，害怕还没有逾越一百年。1933年11月20日的《大公报》正在一篇题为《天津市的小饭馆》的文章中写道：“正在法租界劝业场、马家口、日租界四面钟、新旅店前，更有一种异常卖‘煎饼果子’的，也不断卖到深夜三四点钟，虽是一种宵夜点心，亦可视作夜饭的”。以这种笔触来写煎饼果子，足见这种吃食正在其时还算一种现代吃食。而且提防说起来，煎饼果子居然算作宵夜，对于此日的天津人来讲，几乎弗成思议。煎饼果子就应该早点吃，半夜就一经收摊回家了。
煎饼果子做好啦，打算开吃。截图出自微纪录片《天津传统煎饼果子》。正在以前的一篇对于饮食文明的文章中，我曾经经提到过天津的煎饼果子“除了果子以及果篦儿，夹其他乱七八糟的货色都是‘邪教’！”并且以为“这句宣言很能代表天津人对于煎饼果子的执念，大概更确凿地说，是种近乎宗教情绪的崇奉。”一套“血缘单纯”的煎饼果子，应该只可由以下“崇高的元素”变成：绿豆面掺上白面以及棒子面，用参加五喷鼻粉以及各家秘制配方的水打成面糊。
不过而今，颠末提防侦察之后，我感慨应该作一些订正，正在煎饼果子这桩崇高事业上，天津人本来异常狭隘：没有加喷鼻菜？也许。没有撒葱花？也许。没有讨厌酱腐乳的味儿，也许。怕吃太咸没有抹面酱，也许。没有讨厌果子，那夹果篾（篾音“别儿”，即北京之所谓薄脆），也许。甚么都没有加，单摊一个煎饼皮儿，也也许。
漫画家华君武绘制于1991年的糊口漫画《天津煎饼果子满京华》，这种名满天津的传统小吃，其真正的史乘很大概没有逾越一百年。
总而言之，煎饼果子虽然可谓天津特点的圣物，但正在摊煎饼的这场仪式中，诸多关节是全面也许服从主顾设计施行节略的，并没有特定要按部就班告竣一切仪式。
煎饼果子仪式的节流，足也许证实天津人正在“煎饼果子神教”上的融通狭隘，到底许多原旨主义者犹豫没有移的立场是“前代的基业只要补缀的份儿，没有削减的理儿！”但煎饼果子神教的原旨主义却凑巧相反，你也许削减到一张没有加葱花、喷鼻菜、果子、果篾，以至没有加鸡蛋的煎饼素皮，不过一致没有能推广一切底本没有货色。加上生菜的煎饼果子可谓奇耻大辱，加上炸鸡排是崇洋媚外，假设再加上烤肠以及肉松几乎是“是可忍，孰弗成忍”。
天津人没有承诺正在煎饼果子加上“乱七八糟的货色”的缘由始终是个谜，以至连这种见解的本原都妾身未明。到底，天津的煎饼果子便是正在山东煎饼的根底上推广了诸如鸡蛋、果子、果篾之类“乱七八糟的货色”才出生的要地特点美食。假设从一结束就争持原旨主义的服法，那么一切的煎饼都应该蘸酱卷大葱才是。假若没有是因地制宜推广了这些改革，那么煎饼果子根基没有会出生——这种正在美食上的狭窄心态跟天津人“乐呵乐呵患有”的狭隘分歧太大。大概所谓“加上乱七八糟的货色是邪教”的见解，才是没有知从哪儿输入天津的“邪教”。还成心伪装整天津人的说法，真是“煎饼果子带作料——一套一套的”。
有一句谬种风行颇广的浮名，就是“要问起天津人哪儿的煎饼果子最佳吃，那特定是咱们楼下的那一家”，这句浮名经由风评顽劣的《舌尖上的中国3》风行得街知巷闻——“咱们楼下的那一家煎饼果子”，也分哪一家楼下，例如咱们隔壁的隔壁的小区那家煎饼果子——便是上了《舌尖3》的那家煎饼果子，那个味道之咸，足以把楼上的住家赶到隔壁的隔壁的楼上来列队买煎饼果子。
这大概也阐明了《舌尖3》之因而口碑大跌的缘由之一。为了吃上口对于胃口的煎饼果子，天津人是没有介意骑出两三个街区去买套煎饼果子，再就近找个早点摊坐下徐徐吃喝的。而不才以为味道最佳的煎饼果子，就正在决绝破晓宫精确三个街区，天津美术学院天纬路校区对于过那个我永久记没有住名字的小区里每天早晨推着小车进去的煎饼果子摊。他家的煎饼果子，真称得上是面宽肉厚心儿飞薄，卷起但见金光豪；绿轻轻、黄洼洼，霞光万道，瑞彩千条。正在那一刻，真是宛如神迹般的生存。
煎饼果子有时，真的宛如神迹一律给人以救赎的风味。那是我来北京谋食的第一个冬天，从单元放工回到那间逼仄的合租房的那一起，又黑又冷。日间办公桌前的码字处事多少乎燃尽了我的脑明天2下午细胞，就像好久没开战的灶台一律冷得瑟瑟抖动。
就正在我路过一座人行天桥上面时，溘然被角落里的一束灯光排斥住了，那是一辆小推车，玻璃上用白色的纸条粘出“煎饼果子，天津韵味”八个大字。没有知是何如一股魔力推着我参加到列队的人群中，待终于轮到我之后，我连忙点了一份两个鸡蛋的，然后看着那个徒弟正在饼铛上铺开煎饼，把鸡蛋正在边上一磕，随手洒正在饼皮儿上，然后就今天1早上势一划……他以至没加烤肠以及辣条。
全部都如许纯熟，纯熟得令人好象霎时回到了我家楼下。直到我接过来咬了一口。才察觉错误劲儿：
“徒弟，您这煎饼是甚么面？”
“白面。”
“没有应该是绿豆面吗？”
“绿豆面多儿钱？白面多儿钱？这边是北京。”
是啊，这边是北京。
我仅仅个正在北京的天津人罢了。
饽饽，
或曰一切正在措辞以及正餐之间的吃食
正在北京，最惦念天津的时分，便是点外卖的时分。
每次点外卖，我都会油然腾越一种对于北京人的无限恻隐：明明正在外卖APP上有那么多挑选，从海南鸡饭到东北麻辣烫，口味遍及大江南北，品种多得足以让人孕育挑选焦躁症。
不过，总是差了口特有的韵味——北京犹如没有属于自身的韵味，仅仅来自五湖四海的大杂烩，但它犹如又有属于自身的韵味，那便是一种不管是甚么韵味到了这边都会被杰出一统全国的韵味。及至于鱼喷鼻肉丝以及淮南牛肉汤吃起来都给人统一种觉得。
每当我正在查阅老北京习惯史料，读到唐鲁孙、梁实秋、金受申、邓云乡这些老学生笔下老北京的吃食时，我都会一面流着哈喇子一面想，这老儿是没有是锐意正在文字左右功夫勾人馋涎，用以妆饰根基没那么好吃的真相呢？没有然，怎样他们笔下那么多匹夫美食，我怎样一律都没尝到过呢？要末就贵得让往常如我辈望而却步呢？
《唐鲁孙谈吃》，唐鲁孙 著，巴望国|广西师范大学出版社，2005年。
正在写了没有知几许次京味儿美食的文章后，我没有得没有强忍哈喇子淌正在键盘上的安全得出以下结论。大概正在我从未看法过的老北京里，那些老儿笔下的美食认真生存。就像汪曾经祺所说的“五味神正在北京”。但随着这些吃过见过的老头目没有是驾返瑶池，便是蓬壶东渡，五味神也随着他们一并分开了这座都会，卷走了一切旧时韵味的足迹，只正在天津这个被时期前进的快车留下多少个足迹，让人嗅着足迹还能闻到多少许昔日的韵味。
点心应该算个规范的例子。北京京味点心，本也算是正在地的特点，到底是承蒙周作人学生下过考语的：
“北京定都已有五百余年之久，论理于衣食住方面应有几许精微的培养，但理论犹如并没有如许，郎以茶食而论，就没有曾经分解甚么寻常的有风味的货色。虽然咱们对付北京状况没有甚纯熟，仅仅拘束撞进一家悸悸铺里去买一点来吃，不过就撞过的体味来讲，总没有很好吃的点心买到过。莫非北京竟是没有好的茶食，依然有而咱们没有分解呢？这也不常尽是为贪口腹之欲，总感慨住正在古老的都城里吃没有到蕴含史乘的精粹的或悲观的点心是一个很大的弊端。北京的冤家们，恐怕告知我两三家做得上好点心的饽饽铺么？”
“可怜而今的中国糊口，却是极其地干燥粗俗，其余没有说，我正在北京彷徨了十年，终未曾经吃到好点心”，周作人写下的这段话决绝此日适值99年。快要一个世纪往昔了，他的论断犹如还未过时——我正在北京多少乎没吃过甚么好的点心，没有是干得噎人，便是甜得腻人。但真相上，北京本应有许多好吃的点心，到底曾经是天子脚下，就像周作人所谓“满汉饽饽”总也该有些美味的食物。遗恨的是，北京人正在口味上犹如稀奇遵守劣币摈除良币的法律，那些传说中的美食总是被薄情地减少呈现，因而只剩下豆汁、麻豆腐以及焦圈成为北京小吃的特点。
旧京习惯画《卖鞑子饽饽》，饽饽即点心。
我稀奇想提到一种本应很好吃的北京点心，叫做“孙尼额芬”，这道点心之因而出名，乃是由于它曾经呈现正在清代御膳当中。乾隆六十四年一月初二，乾隆帝辰正进早膳时，桌上就摆着“孙尼额芬白糕一品”，这位口味挑剔的太上皇吃没吃这道点心没有分解，但也许一定的是，这整理饭吃过的第二天，他就翘辫子了。
孙尼额芬乃是满语，道理便是“奶子饽饽”，也便是一种用牛乳成品做成的奶饼。这类奶饼做起来并没有繁复。正在《北平习惯类征》中记载的老北京饽饽铺，还有它的身影，没有过是沿街出售的点心之一。但正在如今的北京，这道往昔大凡可见的点心，硬是吃没有到。反而正在天津的祥禾饽饽铺，倒是买到了这种点心。
祥禾饽饽铺的多少种点心，盘子里面白色圆形糕点便是孙尼额芬，阁下灰色的圆形点心是团子，玫瑰豆沙馅儿的，方形的是枣糕。
这种点心确切长得没有是很上相，即使白糕上装点了多少块果脯，依然“锃白锃白”的一块面疙瘩。但它的味道，那种粘稠奶喷鼻的味道，加上触舌即碎的酥感，真是令人没有忍释口。就算这家老饽饽铺做得没有往昔乾隆帝吃过的那么纯粹，不过咱没有还想多活两天嘛。
天津的美食扎根的地点，没有正在那些玉堂华厦里，而正在大凡街市间。它对于外来的食物也没有排挤，四面八方的吃食，只有承诺过来，均可以送到天津人的嘴边试试——基础是好吃，还没有贵。天津的万德庄到西湖道一线，是匹夫食物的凑集地。每到傍晚时分，便会人头攒动。烧鸡、熏肉、卤味、馒头、卷圈、烧饼、炸素丸子……各家饭馆也摆出商标、亮起霓虹灯招引客人。明明是年复一年没有知吃过几许次，但依然忍没有住天天去列队。天津人有个说法，假设你能正在万德庄开饭馆开够一年没有破产，那你正在天津哪儿都能开饭馆。
西湖道四周兴泰菜墟市门口卖烤饽饽的，又叫烤馍。
迩来正在西湖道四周的菜墟市门口儿，我竟然发明了一个卖烤饽饽的地摊儿。覆盖盖正在下面的棉被时，那股劈头而来的烤焦的芬香以及着奶喷鼻，真是惹得人忍没有住想取出两块钱买一个，一面吃一面骑车回家。烤饽饽正在天津算是奇怪食物。正在它的诞生地山东，我的牙齿然而领教过它的刚毅坚强。不过正在天津，它硬是被化身成了酥脆的奶喷鼻面包相，少了多少分山东的豪宕，倒多了多少许天津人固有的调皮，大概说是“哏儿”。
“怎样想起来卖这个？”
“嗨，东家去了趟山东，感慨好吃。就自身试着做，做进去感慨好吃，就试着卖呗。”
好吧。“您家的饽饽真适值，一头大来一头小，大掌柜的，您嘞发家”。
有了炸串儿，
谁还去淄博呀
正在天津，吃食遵守一种匹夫主义：想要正在天津站稳脚根，就必需要学会谄谀老国民的口味。像那些诞生街市，却扶摇直上，用贵价踩正在老国民头上的馆子，就像某些患有老字号标牌的包子铺一律，哪怕它将自身高攀上袁世凯以及慈禧太后，也难逃天津老国民的白眼。外洋游客来天津的最佳训导，便是一个联系渊博好又“鸡贼”的老天津人，所谓“亲生的冤家”，带着你出小巷钻大街，去吃遍各类唯有天津人材分解的昂贵吃食。最告终账时，那个代价真能把你打动得落泪。假设那个天津人带你去了某家史乘久长、代价低廉的大饭铺，点了一桌走兽海鲜，很抱愧，只可证实你以及他友爱没有够，也就仅仅吃吃喝喝的酒肉冤家罢了。
东南角四周的菜墟市里卖各类吃食的摊子。
正在这趟吃喝之行的最末，我先谨慎推出的是天津的炸串儿。这一致是堪比淄博烧烤的平平易近美食，但遗恨的是它没有烧烤那样炽如炭火的名气，仅仅蜗居正在天津这座都会的油锅里，自顾自地翻着油花儿罢了。
东南家的利德顺小老饭庄前排长队的场景。
炸串儿正在世界各地都有，但天津的炸串儿与众分歧。别家的炸串儿大都是串好了肉以及菜直接下锅炸，炸得油水淋漓，吃得满口浓重，一整理炸串儿吃完肠子里能刮下二斤锅里炸串儿的油。但天津的炸串儿却会裹上一层面衣，将沸腾的热油拒绝正在肉与菜之外，锁正在内部的新鲜同时，外观的面衣以及蘸上的一层面包糠又能给予油炸特有的酥脆口感。我不断很古怪何以如许精彩的炸串儿没有走出津门，走向寰球——就像日本的天妇罗。
东南角的一家小吃摊，虽然醒目的地点写的是竹筒粽子，但这家摊子最出名的是炸卷圈。
炸串儿确切很像日料店里的天妇罗，但一致以及天妇罗毫没有相干，它仅仅天津老国民聪慧材干的化身，多少乎没有哪个坐正在陌头吃炸串儿的天津人会花上多少十倍于一份炸串儿的钱，去吃盘少得可怜的天妇罗。正在这些炸串儿中，永久的主角是炸鸡串。
说起炸鸡串，它出生的时光，应该说是个史乘时辰。那个史乘时辰应该是正在1992，肯德基投入中国刚五年，而麦当劳投入中国才刚两年。其时，这两种而今一经遍及的快餐是堪比此日法餐日料一律的低档华美美食。只要医生、教员大概是干部家庭的儿童才有大概正在过华诞时吃上一次，吃过这一次渊博正在班里吹牛半个月，直到人人都没有会把麦乐鸡以及上校鸡块弄混为止。
那是一个夏日傍晚。其时，它决绝我只要一个路口，正在斜阳金色的余辉下闪着奇异的光辉。范围一经围了一群被喷鼻味排斥过来的孩童子。炸鸡串的人是一个三十多岁的大叔，满脸忧伤的脸色。只见他把串好的鸡串伸进装满面糊的桶里加紧一划，便拿进去，放进热油里。盯着鸡串的外壳若何由黏稠的乳白变为酥脆的金黄是件稀奇乐趣的时光，即使大叔为了儿童们的安全料想，一个劲儿地劝他们离得远些，严慎热油烫着脸。但仍然挡没有住那些猎奇的小脑瓜凑过来，盯着面衣以及热油激发的甘旨反应。
“跟肯德基、麦当劳一个样”是炸鸡串的广告。大叔很满意地自称这是他的改革创造，是天津独一份，别无分号。假设没有思虑专利权课题的话，他大概真的是中国炸鸡串的开创人。从物种本原的角度来看，他的炸鸡串也契合这种食物进化的雏形。仅仅裹上了一层面糊，没有蘸下面包糠，近乎于天津的糖醋里脊的做法。调料最结束也只要孜然粉，番茄酱是以后才加上的。
傍晚，炸串儿店门口。
固然，除了外酥里嫩的口感之外，炸鸡串最排斥人的，是它的代价，一串只有五毛钱，普通的工薪阶层均可以破费得起。所以，炸鸡串的呈现，开始吓唬到的，是那些吃过肯德基、麦当劳炸鸡块的家伙，自从炸鸡串正在学生中遍及后，洋快餐的神话时期就逐渐败落了。
虽然我一定没有是第一个吃到炸鸡串的天津人，到底，我吃到炸鸡串时，时序一经迈入了21世纪。而炸鸡串摊子也添上了蟹棒、鹌鹑蛋以及豆皮素串。但茄子、洋白菜、鸡皮等还没有参加炸串儿大军。
全部用来烤的，根底均可以用来炸。即使没有能用来烤的，如故也许用来炸。就像淄博把烧烤撸下来卷正在大饼里一律，天津早正在十多年前就一经把炸串儿卷正在大饼里，且名之曰：“大饼卷全部”。
假设承诺，万物皆可油炸，大饼里也许卷下整体六合。而当炸串儿拿正在手里的那一刻，我就身处这个六合的焦点。
这让我想起今天从东南角地铁站进去时的一幕。已是傍晚时分，斜阳金色的余辉像炸串儿酥脆的面衣一律，以及六合行将光临的暝暗施行着固执的搏杀，那家天津人口口相传的炸串儿店，就正在地铁站出口阁下。摆正在斜阳下的塑料凳子上坐满了人，挨没有上凳子的人站着干等，手里拿着的炸串儿就像擦亮的枪膛，卷起炸串儿的大饼就像射向天际（或是劈面人脸）的迫击炮。一次一次，又一次，炸串儿被送进嘴里，舒服淋漓地咔咔作响，就像甘旨的炮弹被铁齿钢牙疾速地拦截，正在口腔里分化，消化正在喉咙里。如许喧哗，又如许埋头，就像吃食的战地。
就算当没有了特种兵，还没长个特种胃吗？
天津东南角地铁口进去著名的炸串儿门脸，而今也结束卖肠粉。肠粉与炸串儿的混搭没有知是谁创造的，但味道确切很搭。
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